2007年梵克雅宝接到《珠宝》芭蕾舞剧四十周年庆典的邀请，在重新编排的《珠宝》上演时也推出新设计的芭蕾系列，下分三个主题：绿宝石、红宝石和钻石，与芭蕾舞剧的三幕一一吻合。"我们从不创作任何与从前的作品毫不相干的新产品，"总设计师尼古拉斯说："时间或许是易逝而善变的，但我们所处的这个世界却是坚定不移地重演着往事和历史。这是一个关于忠诚的问题。"1940年，梵克雅宝已经设计了一系列以舞蹈为灵感来源的珠宝，包括了芭蕾、踢踏舞、西班牙舞和仙女形象，所有珠宝都是动态造型，手臂与腿由白金或柏金制成，腰间装饰着红宝石，头顶蓝宝石花冠。梵克雅宝深受法国新艺术（ArtNouveau）流派的影响，注重细节，喜爱自然花卉、魔法和女性形象，舞蹈系列推出时正值二战，那些柔美的舞者被认为传达了来自欧洲的和平愿望与前景。

相比以往，新芭蕾系列的造型不再是传统、僵硬的舞姿，而更加灵动，工艺上更多采用了"隐蔽镶嵌法"。这是梵克雅宝独创的绝技和秘密，不过总设计师还是拿了个小纸片画图解释一下：纽扣大小的一颗胸针，用金丝在背面织成一张小网，红宝石手工切割成300至500个小块，镶嵌到网的格子里，由于大小不一，自始至终必须由一位工匠制作，网格和切割后的红宝石有相匹配的凹槽，完成后看不到一个金属支撑物，如同格纹天然长在红宝石身上。经过了一个世纪，当然不是一点儿进步没有，但总设计师说梵克雅宝珠宝仍采用传统的手工制法：一个八人小组在全世界搜罗上好原料，缅甸的红宝石，赞比亚或哥伦比亚的绿宝石以及南非钻石，交由十二人的设计团队，根据原料特点讨论设计方案，平均得花上六个月，转到位于巴黎的工作坊，那里的32名工匠又要制作上六个月到两年，"珠宝如同高级定制时装，来不及一系列一系列地发布，而是多个系列同时进行。"

与其说梵克雅宝在艰难岁月中幸存下来，倒不如说整个高级珠宝行业就是长在时间边缘的一枝蒺藜，越是地狱般的环境越能开出花来。18世纪拿破仑东奔西突平定内乱时，他的情妇约瑟芬却在宫廷内掀起了一阵珠宝狂潮，她发明了名为"Parures"的套装，包括：各种宝石串联制成的项链、梳子、花冠、头饰、细腰带、手镯、脚链、戒指、耳环，有时还有一只宝石腰扣。之后英国的维多利亚女王异军突起，她的代表作是"丧服珠宝"，都说那个年头是英国最繁盛的时期，但自从女王在王子去世时佩戴了丧服珠宝（全黑色，并有一只装有死者头发的锁扣），这款珠宝及附着的脆弱哀伤就在全国流行开来。1906年梵克雅宝创立之前，私人作坊是主要的珠宝供货商，90%的买家买的是无名珠宝，按照总裁斯坦尼斯拉斯的说法，品牌创立之后可不一样了，很多人口口相传，要买就买印有VCA标志的（梵克雅宝的简称），因为这三字母指代"VeryCreativeArtist"（极有创造力的艺术家）。

一战和1920年代的经济大萧条，带来的最大契机是使小作坊主流离失所，家族品牌借机扎下根，梵克雅宝位于巴黎凡顿广场22号的店铺自1906年开张以来，从来没换过地方，到现在还在运营。当然又爆发了二战，欧洲的金属限用使许多珠宝商无以为继，总裁先生讲了个小故事以表达艰难岁月的坚韧："温莎公爵夫人本来要求设计一款带拉链的项链，可以随意拉动改变项链大小，正好战争爆发，梵克雅宝并未忘记这一请求，十年之后，终于将拉链项链设计出来。我们具有长线眼光，从不懈怠，在局势不好时对客户仍保有承诺，等到局势回转，他们也会记好。"即使巴黎被攻占了，仍旧隐含着邂逅和浪漫，《纽约客》1944的一篇文章说："即使是前往解救巴黎，美国人仍将那里看成是快乐、可口的食物、美丽的衣饰的源泉。"1940年梵克雅宝的舞蹈系列正是这样的巴黎形象。