邱昊的清单上写着：两台编织机，几台能上网的电脑，一些羊毛布料。

他那间位于上海打浦路的工作室十分隐秘：需在林立的家属楼之间摸索一圈，抵达一间旧工厂办公大楼，水泥台阶的楼梯过道里飘着消毒药水味儿，走廊尽头有中年女职员拎着水壶打开水，爬到四楼，转角墙上贴着白纸打印的"门牌"，上写"Lab/OnebyOne"。那是邱昊与另外三名设计师合作的品牌，他们共用一个工作室。统共100多平米被隔成了两间，外屋有10台缝纫机和10多名工人，桌子上凌乱扔着羽毛、珠片、蕾丝、拖拉着毛边的布料；里间邱昊占据一个墙角，两侧挂满已完成的作品，桌子与地上堆满稿纸、铅笔、画册、随手逢制起来的拉链、老CD……，还有邱昊以往"结"系列中的一件作品被压在杂碎堆底下。在艺术家的工作室里，注定见不到整洁与美。"打算重新整修，"他带点苦笑："比赛结束后主办方提议帮我在巴黎开店，并策划几场时装秀，我就对他们说，我需要的还不是这种侧重'展示'的支持，而是基础设施，我甚至连一台羊毛编织机都没有，工作室里只有两台电脑，其中一个是486，上不了网。"

邱昊学习服装设计受到父亲的影响，不是"正向"的，而是"逆向"。父亲是名室内设计师，他也在苏州大学学室内设计专业，却很快发现那种表现空间太大，不够关注细节，又过多遵从客户的意愿，容易丧失个人情绪。大二时就在宿舍买了缝纫机，做衣服，参加服装大赛，总被学校敲章的老师讽刺："学服装设计的还没比赛，你参加什么？"他又总能获奖。毕业后邱昊与朋友共同成立品牌"Lab/OnebyOne"，选择在上海独立开店，而非进入百货公司。"百货公司的人总强行把衣服撤下来，这个不流行，那个太怪。"2004年，也是抱着试试看的心态，他被伦敦圣马丁学院录取，读书期间在英国注册品牌Qiuhao。问他在圣马丁学到了什么，邱昊说："学到了把设计衣服当成工作。想好了一个系列,规定出时间表,多长时间完成一件,是有计划分步骤、并风格统一地完成,而不是像好多中国设计师,老以为自己是艺术家,心情好了,灵感来了设计一件,可惜心情总是不大好,灵感总也找不着。"

回国后Qiuhao品牌已经推出"结"、"角度"、"伤害"等几个系列，每一系列是连贯的整体，也追求艺术性与情绪表达，但他把服装设计当成白饭，艺术仅仅是其中的调味料。他一度被定位为中国的"新锐设计师"，频繁接受访问，最大的评语是"富有个性"。"我觉得不是个性，任性更恰当一点"，邱昊说："我不希望很多年轻人产生错觉，去了圣马丁，回来就可以像明星一样，马上就能上杂志。我希望让大家了解还是要靠勤奋，要足够了解自己，要冷静一点儿。中国时尚太浮躁，一个访问中，问我什么时候进入了时尚工业，我说不觉得我已经进入了时尚工业，因为我还是一个小作坊，我是一个小小的设计师，媒体只是知道了你，拍几张照片，做一个访问，这不是时尚工业。一个完整的体系需要健康的职业培训、充足的原料供应、买手制、媒体推动等等共同来完成。"

起步时，邱昊需要少量布料却被供货商拒绝，他们习惯了大批量的订单，不情愿为小设计师"做嫁衣裳"；崭露头角后，邱昊受邀请参加时装周，前排就坐的是市领导，他们的孙子在场子里上蹿下跳；获得国际比赛奖项后，他所需要的协助与他所积累的名声似乎并不匹配。邱昊说他并不急着去巴黎作秀，那并不难，他希望一旦进入巴黎时装周，就是完整参与其中，逐步持续发展，而不是昙花一现。