再则那年代，旅游业很不发达，上海的“中国旅行社”虽有桂林分社，但门可罗雀。而政府机关则素不设立“旅游局”。凡需游山玩水者，或步行或雇车或乘船，悉听尊便，并无组织。这种情况，诚然与战争条件之下人们的经济条件、生活方式以及心理状态很有关系，却也反映了时代的局限。

所以，就说漓江罢，从水东门码头顺流而下，两岸奇峰连绵，美景如画，直达阳朔非常方便，但没有现代的游艇，只有传统的木船，战时前往阳朔的游客自然是极少极少的。当然，浮动于江面的竹筏随时可见，渔民们驾驭着，他们心爱的鱼鹰兀立一旁，随时准备跃起攫鱼，为主人效劳。主人则不慌不忙，悠然自得。

游七星岩必须过漓江。1938年的漓江与长江、湘江一样，也还未曾建造大桥。在武汉、长沙和衡阳，未有大桥以前，两岸的交通依靠轮渡，或木船或舢板，唯独桂林的漓江江面，有一座便捷的浮桥。

这座传统的浮桥，由数十条中型木船组成基础，以铁链相连接，上面铺着宽厚的木板，相当平坦，不仅供人们步行过江，自行车、黄包车和人力货车也都能通过，并且平稳。到必要时际，浮桥的中段可以开启，以便上游和下游的船筏穿过，然后重新合拢，仍起桥梁的作用。

我们，从姑丈和冷医生起，到16岁的德明哥和12岁的我，都是初次踏上浮桥，都怀着好奇心和新鲜感，边走边观赏脚下的江水轻轻拍击船舷，潺潺南流。其水清澈无比，长江和湘江都不可同日而语，纵然江心的深度超过了五六公尺，也能一眼看见江底的大小鹅卵石，更不必说那些浮游于浅水层的鱼儿们了。

此刻清晨刚过，浮桥上忙忙碌碌，行人稠密。出城往东者不少，东来进城者尤多，而以农民为主。跟我们交臂的是一列农妇队伍，她们脸色黧黑，黑里透红，头裹靛青花巾，身穿土布单衫，脚系自编草鞋，一个个肩挑秋收下来的满满两箩上白米。虽然时令已入冬，而她们的衣衫却被汗水湿透了，但她们腰杆直挺，步履坚定，以任何重负都压不垮的矫健姿态勇往直前，轻快地踩着浮桥的桥板，奔向漓江西岸水东门。

她们一行不下四五十位，排头已然过江，排尾尚未上桥。而紧跟在她们后面的，则是二三十担墨黑的木炭，也同样重压在妇女们的肩上，同样地朝城区进发。——桂林农村妇女之特别能干，特别能吃苦耐劳，显然为她们的丈夫男子汉所不如。

我们由浮桥过了漓江，拾级而上二十多步来到东岸，沿着东镇路走约里许，就抵达闻名遐迩的“花桥”了。

花桥横跨小东江，是一座全长二十余丈，包括旱桥在内有大小十二拱的古石桥。花桥建于明朝中叶，到我们此次游览的1938年，已有四个多世纪的历史了。花桥设计别致，造型精美。在四个大拱位置的桥身中段，是画栋雕梁的长廊，使她尽显其古色古香之美而峭立于江水之上，使游人更乐于徘徊徜徉，流连忘返。

但由于长廊能够遮阳避雨，就吸引了老乡们前来设摊做生意。大清早，依傍着两边的桥栏，有米粉、馄饨、面条、粥、碗儿糕、柚子、柿子、马蹄（荸荠），各种糖果小吃，以及香烛和钱纸，等等，并有专供游人游览七星岩时照明用的松香棒，应有尽有。然而，最多的却是牛肉摊，新鲜牛肉和牛骨头占了好几张案板。摊主们一边操刀，一边用纯粹的桂林话招徕顾客。不消说，这风光绮丽的花桥，也是桂林郊区又一处西外街式的以食品为主的重要市场，买卖兴隆，嚣闹繁华。

过了花桥，便靠近七星岩所在的“北斗七星”了。

北斗七星又称七星山，因为它七峰相连，犹如天上的北斗七星一样。这七座山峰各有自己的名称，也各有自己的岩洞。位于天玑峰半山腰的七星岩，是所知桂林最大最奇的岩洞。

七星岩全长三华里多，有前后两个洞口，内里幽深非常，可容数万人进入。前岩的洞口西北向，高约二丈，宽约四丈，外观呈黄褐色，在相当于门楣的高处，镌刻着四四方方的三个大字“七星岩”。古朴庄肃，气度不凡。

我们大小十多位逃难来的游客，先在外面的亭子内歇息。天池姑丈派励青和丁锡荣去洞口打听情况，庄祖根也跟着。回来说，那儿有两拨人。一拨是做生意的老乡，他们除了卖香烟和糖果，主要是兜售松香棒。这松香棒比筷子长且粗，专供游客点燃照明，五毫桂币可买两捆，说是只消七八捆，便足够全程照明之需了。——那时，七星岩内尚无照明，所以传统的火把或松香棒，或马灯或现代的手电筒，游客就必须选用其一。