据说汉族女子是把她插在后髻上，行走间流苏荡漾，别增风情，而一些清末贵族女子的传世照片又提供了另一种可能的答案。

这是一朵开在末世的花。

清朝饰品可以说是中国首饰工艺集大成者。清代首饰匠人常用的工艺在这个花饰上得到了很好的体现，她尺寸不大，但制作她时运用到的工艺有许多：鎏金、掐丝、填丝、錾花、烧蓝、嵌宝……其中表现得最明显的工艺是掐丝。这种工艺在叶圣陶文章《景泰蓝的制作》里提到过，是把金属丝剪好曲好，然后用钳子夹着，在极稠的白芨浆里蘸，粘到工艺品胎体上去，形成各种图案，然后往里面填彩。掐丝常用在点翠和烧蓝的首饰上，为翠羽和珐琅彩的图案画定边缘线条（烧蓝其实也就是景泰蓝工艺），也有不填彩，仅以掐丝作装饰的，图片中的饰品就是这样，点蓝的部分只有两片花瓣。首饰上掐丝用的金属丝通常是先旋成螺旋状的，实际拉成的丝比发丝还细。

对于插在头上的发饰来说，单足为簪，双足为钗，有流苏坠子的钗则为步摇。这朵花饰背后有双足，但跟一般的步摇不一样，她短短的双足不能直插入女子发髻，而是弯折而下，与花面平行的，有点像挂钩，而且双足与花面之间的距离有点大，若插在鬓边，那里的头发不厚，从正面看也许能看到钿花与头发之间的空隙。这种造型决定了她只能挂在高髻上，清朝的汉族女子梳高髻的时代是早中期，但从这个步摇的工艺造型来看，她应该是晚清的作品，那她又是怎么使用的呢？

据说汉族女子是把她插在后髻上，行走间流苏荡漾，别增风情，而一些清末贵族女子的传世照片又提供了另一种可能的答案：满族女子常梳两把头，先将一个长方形的大扁方横于头上，长发缠绕于其上梳成一字型，两端下垂。而在两把头一端（通常是女子的左方一端），会垂有穗子或带流苏的钿花，形制就跟图片中的这个一样，流苏不长，分为一行排开的几缕，点缀于下垂的翅角左端。

清末女子还有种更夸张的假髻——大拉翅。是以黑纱编制成一个状如牌楼的头饰，套在头上后在上面插以绢花或首饰，视觉效果华丽盛大，是贵族女子常用的发式。前不久翻看一些清皇室的资料，发现一张末代皇后婉容与淑妃文绣的合影，上面两人的大拉翅上也用了垂流苏的步摇，大拉翅两端各一个，整体造型雍容华贵、美轮美奂，两位后妃也妆容精致，只是神情一忧郁一呆滞，与装饰之灿烂光鲜有些不协调。

这个步摇的图案寓意是福寿，下面的蝴蝶代表“福”，上面的仙鹤则是“寿”的象征。在婉容与文绣的宫廷生活中必然也戴过许多类似的首饰，可是她们的命运都不佳，一个在皇家婚姻的困境中苦苦挣扎，终至疯狂；一个毅然掀起“妃革命”，坚决与溥仪离婚，但此后却长期过着穷困潦倒的生活。她们既无福也无寿，分别在40岁和44岁时过世，从此，两把头、大拉翅、上面的步摇、她们的工艺，就和末代后妃们所属的时代一起，彻底衰败没落了。

摄影/余少镭 施夏明