相比较而言，在这些文字中，我还是觉得，他的游记写得最好，好到甚至有些出乎我的意料。写游记首先要有见多识广的资本，在见多识广中，要能看到让人怦然心动的东西，看到情调与趣味，除了要观察力，还要有生动记述的能力。王恺在旅程中看到的，其实多是市井，他对登高望远、吟花弄月，追寻“池塘生春草，园柳变鸣禽”、“人闲桂花落，夜静春山空”这样的风景，似无多少真实去踏访的兴趣。更多是在街边慵懒地坐下，懒散地“看着杯子里的气泡爆炸”，以看似不经意的目光搜索周边的角色。他的文字，有些轻浮，有些俏皮，实在也有些赤裸的肉欲的气息。比如写傍晚的光线，竟会用“天还没完全黑，那白光也有点像一个妓女身上白色的羽毛围巾”。准确吗？不一定。但以这样的语言串联起的感觉，确实也多了很多可咀嚼处。史铁生生前，记得我们曾有一次讨论好散文的标准。中国的散文传统，似乎只有两种标准，一种是承袭晚明小品的传统，追寻雅士情趣，诗境画境；另一种则是在人生况味中寻求情感寄附，再寻求情感共鸣。王恺这本集子中的文字，似乎与这两种标准都贴不上，他的游记关心的是角色们如何陶醉其间，各自肆意游曳的生态，是一种对角色们隐秘生态的好奇与揣摩，它们其实是另一种不受约束，更随机随己地纪录的社会形态。

王恺好吃，还自以为四方觅吃的经历已足以成为骨灰级食家，由此对无论古人李渔、袁枚，还是今人唐鲁孙、汪曾祺，多有不屑之辞。这令人体会到，还是少年轻浮——在我看，他写吃，不过是以游荡、已经“占有”过的姿态，进的是餐馆，面对的是食材，写的其实还是游记。只不过是一种“我已经吃过了”的游记罢了。其中有一些值得称道的描述，比如，“好比是终日躺在身边的肉体，一直本能地使用着，甚至有些厌倦那熟悉的气息，可是到了分开的时候，才想出其中绵绵纠缠的情意结来” 。写的是一家常去的菜馆，倒很有缱绻的味道。但真正落到具体吃的感受上，则往往轻描淡写而过——味觉本是很难表达好的。面对实体，比如对北面、南面的感觉，无论被贬为“寒蠢”的炸酱面，还是被比作“《倾城之恋》里范柳原”的“长鱼面”，其实都缺少比较深入的探究。一碗酱，不同原料、不同火候，绝对能搅出不一样的香味，而因为不屑，这个探究的过程就被省略掉了，反而只追求一些新奇的感受。这倒有点当年海派文人的味道了，比如，我专门问他，“长鱼面”为什么能联系到范柳原呢？他回答，因为面做得粗枝大叶，浇头讲究，有点像范柳原的为人。这倒也算是一种有趣的想象。

王恺的吃，我是觉得多少有些可惜的——总觉得他是真好吃，真的孜孜以求，但却是匆匆吃来，匆匆吃去，总有更好吃的东西在勾引，只能不从容地培养出一张挑剔的嘴，还没等回味，又有新的诱惑了。吃来吃去，太匆匆。

这可能是他的短处。

但作为第一本文集，它确实已经包含了足够多的见识，这是他这些年持续好奇心的可喜收获。这种好奇心驱使他不知疲倦地游走，不断地打开一扇窗户又打开一扇窗户。一个人的容量确实是在接纳能力与消化程度，他的接纳能力与消化程度，无疑是令人羡慕的——古典的或时尚的，都一概兴致勃勃。正是这种源源不断的自发的兴趣，给了他不知疲倦的写作的源泉，不同质东西的相遇自然会彼此影响，他就在这样的影响下成长。我为他的成长而高兴，也由衷希望，他能在游走与停滞间找到更好的节奏——走本是为停，停亦是为走，这样记录下的文字，许是会沉着而有更多曲径通幽的细察力罢。