我的心里空空荡荡。

春节过后，她越来越少到我的城市来，慢慢地也不再问候我父母。老妈察觉到异常，问我俩是不是吵架了。我总是说，没这回事，她最近老加班，没空来。时间长了，老妈便不再罗嗦。巴基斯坦人倒是渐渐适应了海拔，进入状态。走在我前面，他倒像个引路人，这让我徒步梅里和木里惯出的一点骄傲荡然无存。这是一个曾经一周能打5天篮球2天羽毛球的运动狂人，果然不可小觑。路上又遇到几个雪坡，坡度不陡，有了一次经验，我们轻易穿过。半路上，我们终于追上了东伟。应该说，他在路边终于等到了我们。

我们走走停停，大约走了2个小时，才真正进入雪线。这种感觉非常奇妙，前两个小时的路程还是一片郁郁葱葱，紧接着则是一片白茫茫的冰雪世界，这中间似乎完全没有过渡地带。

从雪线能够清楚地看见垭口。阳光从前方照射过来，雪坡反射着光线，垭口上方的天空看起来便成了浅灰蓝色。垭口的雪坡看起来平缓而温和，但我不敢松懈。无数的登山界前辈郑重提醒，不要轻视任何一座雪山。穿过乱石的时候，我不小心把红色的登山杖撑断了，接下来便只剩一根蓝色登山杖独立支撑。雪地在阳光照射下反光强烈，我感觉眼睛不舒服，赶紧戴上墨镜。此时是六月中旬，多雄拉雪山刚开山，雪化了许多。但雪质软硬刚好，不需要戴雪套。东伟说上个月这里还大雪没膝，这条路根本没办法走。

上了雪坡才发现，这段路没有想象中那么容易。坡度其实并不平缓，风也越刮越大，而且雪质较硬，要时刻注意防滑。空气越来越稀薄，喘息开始急促，不知不觉间有轻微头痛感。在4千多米的高度，即便是在平地行走也不是一件轻松的事情。

垭口前是一片百来米长的断崖。这个时候，一个中年汉子牵了3头骡子从对面走来，仅容一人通过的雪中小径变得非常拥挤。畜生不讲理，我们不得不侧着身子站在一边给骡子让路。骡子从我身边擦身而过的时候特别担心惊扰了它，生怕被它一脚踹下山去。

上午10点半，我们成功到达4221米的多雄拉山垭口。虽然时间还早，但垭口已经开始变天，太阳已不见踪影。气温突然急剧下降，寒风挟着零星小雨打在脸上，生疼。垭口挂了五彩斑斓的经幡，在寒风中猎猎飞舞。云雾弥漫上来，稍远一点的地方便模糊不清。多雄拉山4500米的顶峰隐匿在云雾中，不得而见。对面的大雾中钻出6位身穿迷彩服的年轻男子，我们互相打着招呼。他们说，他们是驻守在墨脱的士兵，现在休假，要走出山外去与家人团聚。墨脱是中印边境，在去墨脱县城的路上设有兵站。

我问他们：“你们都是哪里人？”

“四川滴，哪都有，达州、绵阳……”兵娃子们绵绵软软的四川话听着很舒服。

“你们来墨脱多久了？”