维拉达神庙有56根音乐石，据说轻轻敲打就会发出不同的声音。但有规定禁止游客去敲打音乐石。庭院里还安放着一辆几乎未被损坏的石制战车，在穆斯林教徒长达6个月的洗劫里能完整保存下来真是个奇迹。莲花寺造型很优美独特，糅合了伊斯兰教和印度教两种不同风格。

盛夏时分在亨比晃荡很是享受，因为暴晒之下，游客很少。有些寺庙空无一人，在寂寥之中好像能够隐约触摸到数百年来的幽暗光阴。当时刻下这些精美石雕的匠人，怀着什么样的心情呢？当年的帝王将相们也曾经像我这样站在这里仔细凝望吧。人为的毁灭，岁月的侵蚀，又都是哪方神灵的旨意？世上的成住坏空，繁华如过眼云烟，终究是什么意思？又是什么样的缘故，致使我在今时今日独自站在这里凭吊历史？当年，他们看着这么多以不规则姿态胡乱堆积的匪夷所思的巨石，在想些什么呢？是不是也像我这么想——必定有一只看不见的手摆弄着这一切？

16世纪时，曾有人这样描述过亨比的前身：“比罗马还要大，宫殿金碧辉煌，百姓生活富裕……”听着这样的记录，再看看如今只余一座小小村落的亨比，果然白云苍狗。很多在摧毁中幸存下来的古老建筑，被印度人修修补补，变成了自己的家园。这些维查耶那加尔帝国的子孙们，和祖辈霸业之间的隔阂，悄然模糊，浑然一体。

夜归，又遇到佐佐木，他肩上搭一条擦汗的毛巾，刚刚爬了马堂加山回来。我们坐在旅馆天台上，望着落日，无所不谈。佐佐木是个完美的听众，纵容着我的唠叨。饭毕，我们前往门票只要2卢比的维鲁帕克萨寺。我觉得整个亨比，最美的就是维鲁帕克萨寺了，供奉着湿婆神，香火至今长盛不衰。正对着亨比村的主街，白色塔门高达50米，时有猴子在上面欢快地腾跃。

月明星稀，风沙四起。几十个印度人随意地躺在地上睡了，影影绰绰地。我和佐佐木也平躺在寺庙的石板上，闭着眼，有一句没一句地闲说着。

我说：“佐佐木，教你一个省钱的法子，明天退了旅馆的房间，100卢比也不用出了，就睡到这里来。”

“洗澡怎么办呢？”

“通巴德拉河还不够你洗的啊？”

佐佐木轻声地笑。

又一日，我坐车离开，想着还未与佐佐木说声再见。也好，江湖儿女，不拘小节。可是转念间，佐佐木突然不知从哪儿跳上了车，塞给我一张明信片，让我写下地址，说要寄亨比的明信片给我。车子渐渐驰离了亨比。亨比就像一场关于巨石的长梦。