我

对于越南咖啡的印象,其实是从越南街道上每隔100米就有一家咖啡店开始的。咖啡之于越南,就如同茶之于中国一样。自从上个世纪法国殖民者把一种滴滤咖啡引进越南之后，越南人对于咖啡的喜爱就一发不可收拾。现在,越南已经变成了世界第二大咖啡生产国，喝咖啡也成了越南人民必不可少的生活习惯。

在之后的旅行中,我对咖啡的热爱已经到了走火入魔的地步。而我原本对咖啡并不感冒，对于咖啡的认识也只停留于雀巢——雀巢——还是雀巢这样几乎低能的程度。然而越南咖啡却让我这咖啡白痴似乎一夜之间就打通了关于咖啡的任督二脉，从此一发不可收拾。别人在街边买着果汁解渴的时候，我往往会对着路边的咖啡摊傻笑。

到达河内的第二天，我拿着我的LP以及旅行笔记游走在还剑湖旁的巷子里。炎热的午后，刚刚吃完三松饭和法棍的我漫步在还剑湖东部的巷弄之中。我被这炎热的天气渴坏了，于是有了找一个阴凉的地方喝点东西稍作休息的冲动。就在这时，路口一家看似冷饮店但没有招牌的小店映入了我的眼帘。我进去坐下，看完菜单后马上就有了把设计菜单的人揪出来骂个狗血淋头的想法，因为这菜单上除了咖啡还是咖啡。在这样一个炎热的下午，咖啡又怎么能解渴呢。我做出一个想要离开的动作，可能因为心虚兼老实，我一站起，便马上被老板娘犀利的眼神凌迟处死，只能老老实实地向老板点了一杯冰咖啡，希望赶紧喝完之后就可以离开另寻解渴之物。

然而事情并没有我想的那么简单，老板在端出咖啡之后，非常兴奋地向我介绍着他的咖啡。从产地到喝法，从咖啡粉到容器。他像是媒婆给咖啡相亲一样，把这杯咖啡的祖宗八代和生辰八字都给我详细介绍了一遍，说完还饶有兴致地表示要现场演示一遍制作过程。

只见他端上了一套器具，下面是一个咖啡杯，上面放着一个铝制的器皿。老板把热水注入上面的器皿中，咖啡粉和热水就从这里酿出了液体咖啡来，接着液体咖啡便一滴滴地流到下面的杯子中，整个过程大概只有三四分钟。老板继续说，要滴出一杯完整的咖啡大概需要20到30分钟的时间。最后，老板把浓浓的一勺越南炼乳舀到杯子里，并在里面加入冰块。

这是我第一次喝到越南的咖啡，我在心里暗暗骂了一句：“就这么点，一共也就两口，居然要了我15000盾（约5元人民币）。”正当我想要一饮而尽的时候，老板突然用一句我听不懂的越南语制止了我，然后望着呆住的我，用英语告诉我说越南咖啡是要“舔”着喝的。

果然，这杯咖啡非常的浓，浓到只要用舌头轻轻舔一下就已经让咖啡的味道满嘴生香。我从没见过“浓缩咖啡”香味四溢的时候，突然间就爱上了这种喝法。

当然这仅仅是我咖啡之旅的开始，在之后的旅途中，我还尝试了最有名的中原咖啡和更加香醇的西贡咖啡。关于越南咖啡的故事，并没有结束。越南咖啡的浓度是普通咖啡的五六倍，其香味也浓郁。越南咖啡就像是咖啡抑郁症病人的特效药一样，甚至让我动了买一套工具随身携带的念头。

旅行中总是有这样神奇的食物，作为一个猎奇的吃货，我常说这世上并没有让我讨厌的食物，只有还没有遇到适合的味道。

我想越南咖啡就有着这样一种适合吃货味蕾的味道。从此我渐渐地喜欢上了那种纯香中略带苦味的咖啡。记得书上说喜欢喝苦咖啡的人都希望真实地感受生活，对于苦涩之味，他们从不抗拒；而喜欢在咖啡里加糖的人，多半则是对生活有不解的激情，他们用天真和甜美去体会生活。

很多时候人在不经意间放弃了尝试另外一种味道。世间有太多美好的味道，对未曾拥有的美好，人们一直都在苦苦地向往与追求。大江东去的叹惜，朝花夕拾的烦恼，有得必有舍，拥有的时候，我们也许正在失去另外一种味道，而放弃的时候，我们也许又在重新获得。忙忙碌碌的自己真正所需要的味道，往往要在经历多年后才会明白。