刚来桑给巴尔岛时，置身于陌生的国度，陌生的民族，陌生的语言，以及陌生的气味之中，走在路上，我总有种奇异的感觉：我身在何处？我想起海子，他说，即使明日天寒地冻，路远马亡，要有最朴素的生活和最遥远的理想。在这里，时光犹如倒流几百年。我过着最朴素的生活，而当初以为最遥远的理想，已经被踩在了我的脚下。

某个清晨，我看着从我身边经过的马赛族人，他们身披红色“袈裟”，四肢挂满了夸张的塑料首饰。试图与他们更进一步交流之前，我先查阅了一些资料，以便更了解他们。

马赛人：以肉、乳为食，喜饮鲜牛血，每个大家族都会饲养几十头牛，专供吸吮鲜血之用。马赛人盛行一夫多妻制。高挑的身材、棕黑的肤色、狭长的脸庞、宽大的鼻头和宽阔厚实的嘴巴，都带有明显的埃塞俄比亚高原黑人的特征。成年男子蓄发编成小辫，一律着枣红色带黑条格的“术卡”，“身披两块布”：一块围在腰间，另一块斜搭在肩上。据说穿红是为了吓走野兽，因为野兽怕“火”，以“红”代“火”自有其道理。年轻妇女则剃光头。马赛人怕水，就算在海边，也从来没见过马赛族人下水游过泳。他们相信万物有灵气，如果在未经他们同意的状况下拍照，那你简直是找死，小心他们手中的棍子。建议拍照前先询问，因为没有人愿意被拿走灵魂。

马赛割礼仪式: 割礼习俗在很多非洲国家流传了数千年，坦桑尼亚马赛青年人在步入成人时要实施割礼手术。只有施行过割礼的人，才被公认已步入成年，才有娶嫁和繁衍后代的资格和能力。非洲过去在进行割礼时，几乎不使用任何麻醉手段，“手术刀”也未经消毒。割礼带给女孩子们的除了挣扎哭喊，还有伤口感染、破伤风、大出血、休克甚至死亡。虽然已有很多非洲妇女站出来反抗，但很多地区的马赛人依然实施割礼手术。

我是一个少数民族文化的发烧友，除了喜欢他们的文化和生活方式，还喜欢他们的服饰，朴实纯粹的设计元素总会带给我无限灵感。过去在办公室里做设计，闭门造车，虽然我在搜罗资料上已经花费了大量的时间和精力，但是总有种力不从心的感觉。

我曾就读于两所大学，一所是国立的，毕业后又去了国际设计学院深造。

在国立大学的时候，老师大都是几十岁的老教授，对学生的设计要求十分保守，所以夸张的设计往往不会有好的评判，甚至还面临着不能毕业的危险。

而国际设计学院，却给了我设计上的真正启蒙，老师要求学生的创意打破常规，设计不是模仿是创造。我当时有些迷茫，什么才是创造？回想起西班牙老师杰克为什么总要让我们花上几小时进行“头脑风暴”，因为设计原本来自于生活。在国外从事设计师工作的，从青少年一直到老年的都有，而在中国的设计师基本以年轻人为主。其实只有不断走不断看才可能不断创新，设计与年龄无关。

我读过一篇关于马赛的文章，据说在坦桑尼亚北部的阿鲁沙有他们真正的生活村子，只是书上没有详细资料介绍那个村子。阿鲁沙很大，怎么找到那个村子呢？旅店前台告诉我，在阿鲁沙附近，每个周末都有一个马赛集市，是非游客的本土集市，他提供的这些信息让我决定前往。

集市距离阿鲁沙大约一小时车程，在一个名叫蒙度里的镇上，本来我预定了去那儿的出租车，来回需要五十美元。后来，当地人告诉我有一辆当地巴士直接从阿鲁沙到蒙度里，单程价格还不到一美元。我兴奋至极，马上取消了出租车。到了车上后，我才发现原本十二人的座位，却挤了二十五人，对面的人被挤得都要把大腿放我身上了。卖票人的头一直伸在窗外，也不管沿路风尘有多大，日晒有多热辣，头颈有多酸疼。幸运的是，这一路没人抱着鸡上车，至少这让我松了口气。