［彩色之城菲斯：第二个阿里］

旅行总是充满了戏剧性，这并不需要什么特别的运气，去的地方多了，总会遇到几件有趣的、讲多少遍都不厌烦的故事。

这次的摩洛哥之行也是如此，我们在德吉玛广场的上百名摊主中选中了橙子哥阿纳斯，他不仅拯救了我心目中的马拉喀什，还推荐了我人生中最超值的旅行团；我们在三天两夜的旅行团中结识了很多新朋友，我一直懊恼，离别前忘记把礼物分给大家，然而上天给了我补救的机会：我们在800公里之外的小城沙夫舍万偶遇了Gina和她的男朋友，回京之后又在一家烤鸭店里重逢了“美国”小夫妻Micheal和Ann。所谓无巧不成书，就是这个意思了。

再来说阿里。

看过前文的朋友知道，我们在马拉喀什被一个叫阿里的骗子耍得团团转，如今在菲斯，我们又遇到了第二个阿里，乍一听这个名字我们都条件反射地攥紧了钱包。然而事实证明：他是我们整个旅途中遇到的最好的人。

和阿里的相遇也是偶然。我临行前在Airbnb上订了一家民宿，屋主Havid回邮件介绍了房子的基本情况，并叮嘱我说，到菲斯之前一定要给他打电话，他好把钥匙送过来。

我们从撒哈拉沙漠里出来，在小镇梅如卡包了一辆中巴车前往菲斯，本来只有7个小时的路程，我午饭时打给Havid，说好下午3点到。结果中巴车的司机在餐厅的沙发上睡着了，一睡就是两个小时，我们体谅他在斋月里工作很辛苦，谁也不好意思叫醒他。等我们最终到达菲斯的时候，已经4点过半了。

我们一车人被扔在了菲斯新城的路边，我打电话给Havid，他说自己已经有别的事儿了，他的同事会来接我们。20分钟之后，一辆半新的奔驰商务车停在路边，司机一眼从人群中认出了我们两张亚洲面孔，说欢迎你们来到菲斯。

这是个干净整齐、打扮入时的中年人，就像菲斯新城区给我的印象：富裕、先进、国际化。你以为他就是我说的阿里？不，他是阿里的朋友，也是我们在摩洛哥遇到第二好的人，穆罕默德。

穆罕默德一路给我们介绍菲斯，介绍当地的活动、风俗和美食。不多时，麦地那（指摩洛哥的老城区）的蓝门映入眼帘，我在《孤独星球》上看过，菲斯的麦地那比马拉喀什更为古老，道路更为崎岖复杂，驴车是这里唯一的交通工具，汽车是完全开不进去的。果然，车停在了蓝门外的广场上，我们两个拖着箱子，跟着穆罕默德，进入了这座古城。

《西班牙旅行笔记》中有这样一段迷人的描写：“摩洛哥的菲斯，是令所有的旅人欣喜的地方，因为整个城市是一个活着的天方夜谭，要是有一张载着阿拉伯人的飞毯突然飘起来，你也不会感到奇怪，人们还维持着那神话里的生活。”

我在很多篇游记攻略中都看到过这段话，每看一次便对这座城市向往一分。我想文字总有夸张的成分，就像游客们只会对着最美的、最有代表性的部分拍照一样，然而菲斯是个例外，它是件真正的文物。穿越蓝门的瞬间仿佛穿越了800多年的时光，没有任何一个人，或是任何一处景物能提醒你，外面的世界已面目全非。

石板铺成的小路当真难走，尤其是拖着箱子，我生怕那“当啷当啷”的声音打破了老城的宁静，还好，我们很快停在了一扇破旧的大门前。这便是我们的民宿Pasha Baghdadi Massriya，有点像国内的单元房，大门进去是条狭窄的楼梯，每层两户，总共三层，除了我们的房间之外住的都是当地的家庭。进门的瞬间我简直惊艳了，宽敞而布置精美的大厅，木质的天花板和带有浓厚摩洛哥风情的小饰品，所有的一切都显示出：我们做了个无比正确的决定！

鉴于在马拉喀什被骗的经历，我问穆罕默德去哪儿能找个正规的导游。他毫不犹豫地说，这里最好的导游就是他的老朋友阿里了，价格是250迪拉姆半天，400迪拉姆一天，包含所有门票和小费。

基于对穆罕默德的信任，我们选定了阿里，并约好第二天早上10点见面。

到此刻为止的菲斯都是完美无缺的，窗外传来孩童的嬉闹声，暖风吹送着《一千零一夜》的梦。夜里3点多，大喇叭里传来歌颂真主的吟唱声，邻居们纷纷开灯，穿衣，出门，这是之前几天没遇到过的事儿，若是住酒店还可以问前台，偏偏住的是民宿。我们环视四周，也不像有火灾地震什么的，于是钻进被子里继续睡了。

早上10点没等到阿里的敲门，10点半了还没有，正准备打电话给穆罕默德的时候，满头大汗的阿里出现在门口，作为导游他算是上了点儿年纪，皮肤黝黑，一见面就连说了十几句对不起。原来他拿到的地址有误，一直在敲我们楼下的门，“我真是太蠢了……”他边说边拍了下宽大的额头。

我们看已经有点儿晚了，就定了个半天的线路。阿里一分钟都没有浪费，从菲斯的历史开始讲，竟一刻没停地讲满了3个小时。开始的时候我和团团还捧着两瓶矿泉水在喝，后来已经不好意思地收到包里了，我甚至几次三番地打断他，以拍照为借口，就为了能让他休息一会儿。（此时是穆斯林的斋月，当地人在日出之后，日落之前是不可以喝水或进食的。）

在阿里的介绍下，这座城市让人肃然起敬：它是摩洛哥四大皇城中最古老的一座，早在9世纪中叶便迎来了它的第一波发展，卡拉维因大学和安塔露西娅神学院相继创立，到12世纪末，菲斯已经拥有12万间房屋和3500多个作坊，考古界一般认为，它是当时世界上最大的城市。

从那以后的800多年来，菲斯从未真正改变过。无论是混乱喧嚣的城市规划，狭窄曲折的小径，还是那些穿着长袍大声叫卖的商贩，薄荷茶的清香，鞣皮的恶臭，婴儿的啼哭，毛驴的铁掌沓沓，好的坏的，生老病死，衣食住行，全都被这座老城温柔地保护起来，也许连它自己都没意识到，这是件多么了不起的事。

阿里会和城里大多数老人打招呼，会给乞丐硬币，也会制止追着我们要钱的小孩。他的步履非常快，边走边为我们解读沿途建筑的细节，比如墙上具有驱邪功能的图案；比如部分民居的二楼，古代穆斯林妇女张望外面世界的隐蔽的木窗；比如有扇古老的大门，门上设有上下两个门环，家里的女人听叩门的声音就知道外面是否有陌生的访客，在传统的穆斯林文化中，女人是不方便给陌生人开门的。

经过木材市场的时候，团团一眼发现了一个木材博物馆，问阿里能不能去看。阿里有点儿不好意思地说，他完全愿意等我们，但博物馆的门票是不包含在导游费里的，每个人20迪拉姆。如果我们信任他，可以让他帮忙去买。

我们当然信任阿里，他成功帮我们买到了半价票，虽然不在说好的行程里，阿里还是帮我们做了详细的介绍，后面的景点也完全没有耽误。下午两点，筋疲力尽的我们终于坐到了餐厅里，阿里把回酒店的路线再三交代好，才放心离开。

就在我们美美地吃着头盘的时候，我们这位世纪最佳导游又气喘吁吁地回来了，他从兜里掏出两张木材博物馆的门票，说十分抱歉，刚才忘给我们了。我赶忙说您不用专门为这个跑回来啊，阿里义正词严地解释说，你们花钱买的，一定要交到你们手上！

我和团团不知道该如何表达心中的感激之情，有些故事可以记一辈子，可你真正能参与其中的时候就那么短暂，稍一犹豫就来不及了。我叫住阿里，一本正经地告诉他说，能遇到他是我们莫大的荣幸。我会把这段经历写在游记里，让更多的中国人知道他的故乡，还有他这位善良而淳朴的朋友。

在合照中阿里露出了难得一见的笑容，在这一刻我简直不能更爱菲斯，它没有马拉喀什的包罗万象，吐纳四方，它有的是那种“无一物中万物足”的气质，让你把悬着的心放下来，体会到暌违已久的自由。

我们毅然决然地放弃了之后几天的行程，就让时间烂在每一条老街的肚子里。