1982年，一个苏格兰侨民伯特·格兰特在华盛顿州的雅吉瓦开办了全国第一家酿造俱乐部，重新在印度麦酒传统中诠释了晚宴啤酒。到1984年，吉姆·科赫成立了波士顿啤酒公司并注册了塞缪尔·亚当斯这个商标。基于当时贮藏啤酒口味的范围，科赫为自己的新产品申请“超烈啤酒”也不为过。

到1995年，地区性贮藏啤酒企业仍不景气，但是美国啤酒厂的数量，算上微型酿造厂和酿造俱乐部的话，已经有所稳固，并达到了500家。写这本书的时候，他们的数量已经升到1500家，手艺啤酒的销售额已经达到创纪录的38亿美元。对，对于百威，甚至SAB米勒来说，这都微不足道。但是克姆·乔丹在酿造者协会2003年会议上的讲话并不这样认为。他是科罗拉多手艺啤酒厂的创建人，新比利时酿造企业和酿造者协会的当选主席。他告诉小啤酒业主们，他们没有理由不能占据美国市场10％的份额（这是他们现有市场份额的3倍)，前提是他们能在创新、严格的品质标准化管理以及市场扩张方面三管齐下。

甚至一些手艺酿造者都觉得这有点雄心勃勃。贮藏啤酒精灵已被放出酒瓶，贮藏啤酒战争也不再像以前一样引人瞩目，事实上，安豪塞-布斯已经赢了。三大巨头就像以前一样，进行着无聊的游戏，玩弄着分销分配份额的把戏。他们可能推出某种新啤酒，他们可能买下某个酿酒厂，他们可能会找某家外国公司合作（其实，就在我写这本书的时候，科士宣布了它同加拿大酿酒商墨尔松的合并）。但是啤酒的创造力和感情内核已经转移到这些小家伙身上了。正如啤酒宗师迈克·杰克逊赞美美国为“全世界最有趣的啤酒景观”，他所指的肯定不是三大巨头在2002年所生产的1700万桶美国标准的贮藏啤酒。

兰迪·莫什，作为一个啤酒作家、历史学家、家庭酿酒者，跟我说：“百威做自己的事做得不错，也会继续好下去。但是一旦今天这些有趣的东西成了气候，它也就完蛋了。”

看来返回啤酒长河的时候，我还要对这个问题再作讨论。