我推开一扇虚掩的门，微笑着问里面修行的人：“我可以进来吗？”这位苦修者是个黑瘦的藏族青年，很英俊，脸上还存有些稚气，正在阴暗小屋里打坐。他也微笑着点头，示意我可以进入。  

屋内空间很小，也就3平米的样子，陈设简陋，屋里除了有佛像、酥油灯和转经筒外，还有一张小茶几和一块垫着氆氇的毯子。由于他不会汉语，我们没办法交流，学着他的样子坐在地上。

我摘下帽子，光头在那里打坐，俨然是出家的尼姑。

清晨的空气很清新，我能嗅到吸进肺里野花的香气。白色的雾在树林间缓慢移动，五色的风马旗随风轻扬，毛羽缤纷的鸟儿蹦跳着欢唱。

此地才是真是的修行之地。

也许将来的某一天，我会重新回来，不为流浪，不为观光，只为修行。

在人间仙境里游走，所有的烦恼和疲惫都随着夜色散去了。

苦修者的修行地散布于莲师庙附近山坡上，狭小的石屋或阴冷的山洞是修行者饮食起居和习修密法的定所。密宗最大特点在于注重修持者本身的主观性，最终诠释即“今生成佛”。苦修者男女老少一应俱全，其中又以女性居多，这也许与藏族女性的社会、宗教地位有关，有些女性修持的目的很简单，来生不做女人。

一间间修行的小屋需要佝偻着身子才能进出。

对苦修者而言，物质生活无关紧要，只要能够维持生命，他们追求的是精神的愉悦和生命的超脱。山下的红尘世界距他们很近，因为他们从那里来；而他们的宗教世界距我们很遥远，因为我们从未到那里去。

望着眼前这普通又特别的群落，心生感慨：表面的简陋恰恰反衬了他们内在的富足，物欲横流的现代社会正让我们迷失自我。

这让我想起临出发前走在街上的惊人一幕，其实我们每个人几乎都发生过这样的事情：在街上漫步，思考着问题，计划着重要的事情。一辆车子突然疾驶而过，差点就把我撞得粉身碎骨。 

我也曾视生命为理所当然的事，来到西藏，才发现生命是如此脆弱。

我们一生都在忙着无关紧要的所谓责任，从来不舍得花点时间在生命中的大事上思考，总推说找不出时间，即使是早上刚起床，就有一大堆事要做：打开窗子、铺床、洗脸、刷牙、做早饭、喂宠物、清扫昨晚留下来的垃圾。也许还会发现糖或奶没有了，出去采购回来又要做午饭……一大堆说不完的名堂。然后，有衣服要洗，还有许多东西需要整理，还不止这些，要化妆、弄头发等等，忙得一筹莫展。

有时候我想现代文明的最大成就，就是把人们的心摇晃混乱了，似乎让人们偏离了生命的本意，让生命的意义无法成为人生目标。

很多人不明白生命的意义，比如我。

现代文明虽然声称尊崇生命，但实际上我们的生命贫瘠得毫无意义可言；虽然一直不停地喊着要让人们得到幸福，但实际上却阻碍我们获得真正长久的喜悦。 

    这种现代的文明，滋生了我们的焦虑和压抑，进而把我们套牢在消费者的机器里，让我们贪婪得一直往前冒进。现代文明利用宣传从每一个角度来袭击我们，并在我们四周建立一个几乎无法攻破的短暂快乐与短期效益的环境。

    我们越想逃避，似乎就越陷入那些为我们精心设计的陷阱。

    我们最终不能逃离。

    有人说西藏是灵魂的寄存地，说在那里有一种情感的基础。也许那就是我们对世界潜在的感觉。

    我感觉到在这个孤寂的地方，完全可以把自己的灵魂托付给它，在纷繁中寻找到一直在寻找的那份宁静。

晚上与一个女性修行者挤在一间修行的小屋里过夜，语言不通，我们产生了一个新的交流方式：我整个晚上照着她的修行方式学习修行，渐渐的我的灵魂漂浮了起来。

青朴修行地与藏区其他宗教地的区别在于不存在严密僧团组织，所有修行者上山、下山和修行时间长短都源自本心，也不受任何约束。但他们至少都会修满3年以上，于此终老山林者也大有人在。

山上能见到很多的野生动物，之所以能见到它们是因为它们并不怕人。蓝马鸡拖着长尾在路旁晃悠，不知名的小鸟在脚边觅食，连野兔这等鬼祟之辈也变得大摇大摆。信徒的修行地已成为动物的粮仓和乐园。在这祥和圣地，人与自然和谐依偎共存。

佛说“众生平等”，眼前的青朴的确是佛的世界。

早上起来，远处的雅鲁藏布江在天边亮丽横过，下山小道在经幡林立的树丛间若隐若现。

不知为什么，看到下山的路居然感到很陌生，那是一条通往红尘俗世的路，它可以把我引回那个熟悉的世界，而我却希望留在这里。