突然之间，中南半岛版图最大、资源最丰富的缅甸，打破了沉寂，老百姓走入街头，赶走尼温，结束使缅甸民穷财困的专制制度，消息传来，唤起笔者缅甸七日游的记忆。

八五年缅甸开放准许游客入境七天，笔者参加一佛教艺术寻踪团，从曼谷乘坐缅甸唯一航空公司飞抵简陋的仰光机场，虽已入夜，旅客拥挤，团友尾随行李车往外走，以为可以集体过关，没料被截了回来，海关人员公开受贿，向领队伸出两个指头，有两个部门要贿赂，区区一条洋烟不算数，团友只有纷纷奉献。

轮到填写汇率单，每个人须在面无表情的官员面前发誓签名，答应以后缅甸七天.每次换缅币，不论巨细，均得一一记下。几个小时的枯坐，有位团友说她在曼谷机场看到一只猴子，由一个女人拉着上飞机，筋疲力尽的虚脱中，如果她说有人带了头大象在候机室静坐，我都会相信。

折腾了半天，接机的女导游又宣布以后七天的行程，刚好与香港旅行社的安排，顺序整个颠倒过来，照领队的策划，我们一行十九人将顺着年代，从古都蒲甘、曼德勒、东枝做一次历史文化的巡礼，女导游毫无妥协之意.将我们送到茵雅湖酒店。

隔天早晨，在阴暗点灯的餐厅吃早餐，外边是如夏的二月晴天，当年俄国建筑师；何以会在终年长夏的仰光，设计如此阴暗的餐厅，实在难以理解。

领队力争无效，行程还是硬给颠倒过来了，先到东枝府游英莱湖。

英莱湖　船夫独腿划船

缅甸是个多民族的国家，古代曾经统治缅甸南部的孟族。最早从斯里兰卡传入佛教，后来被人数众多的缅族同化，现今克伦族、掸族、钦族等人口比例，远不及占百分之六十五的缅族。

分布于东部掸邦高原的掸族，与中国西南的傣族、泰国的泰族、寮国的佬族同属一民族。掸族地处高原，反对政府的叛军出没山林峡谷，除了东枝市区，游客不准入山。

飞抵东枝，海关入境得出示证照签证.有如身临异国，令人费解。缅甸于十九世纪沦为英殖民地，东枝由史葛特爵士一手建立，还设了学校。城市在山间盆地之上，由于地形高，气候类似"四季无寒暑，一雨便成冬"的昆明，为英国殖民者夏天避暑之处。

接机的导游是个丰腴懒散的中年女人，父亲是回教徒，母亲则信奉佛教，东枝也有不少基督教徒，各种宗教杂处，是个和平安宁的山城。居民用竹木茅草搭屋。上层住人，门前悬挂蜂巢，用来避邪，为了防止蝎子、蛇从房顶掉下来，家家寝室皆挂蚊帐，下层则养马、家禽。居民种糯稻和烟草。

去酒店途中，参观当地盛产的烟草工厂，试了一口雪茄，刚卷的烟叶仍湿，涩苦极了。

下榻的Strand酒店，英国殖民残存的标志，房内设备简陋，在昏暗的灯光下咀嚼食而不知其味的缅甸菜，团友带进徘徊门外的华侨青年一同进餐，他自称姓林，上几代从福州来落户，毕业于曼德勒大学，因不肯入缅籍，至今找不到工作，整天抓住游客练英语，对外头世界充满了好奇与向往。晚饭后我和三位团友应邀到他家做客，街上乌黑，只靠他手上的手电筒勉强照明。路过天主教堂、锡克神庙、佛堂并列的大街，来到他铁门深重的家，被吵醒的父亲用一口福州话边骂边来开门，见了我们才讪讪止住。据林老先生说，东枝约有五千华侨，他大儿子经营酒和猪只批发，生活不俗，当着小儿子的面说他脑筋有问题，毕业了三年整天无所事事。

临离开时，这青年带我们参观他的藏书，抽出林语堂的《生活的艺术》、《罗素论文集》预备深夜长谈，赶紧告辞出门，他又坚持陪我们走了一大段路，看得出很寂寞孤单，在这隔绝的东枝，他的求知欲被当成笑谈，连自己的父亲都嫌弃他。

隔天起了个绝早，去看Indha族五天一次的赶集，附近少数民族穿着传统服饰，坐在载着青菜、猪只的骡马车摇摆来赶集，当地导游坐在条凳上吃缅式早餐，油炸的面食，浇上热热的浓汤，可口得很。这天正好是情人节，团中一位脱离摩门教，以中国道教为博士论文现教哲学的美国人，抱了一大■紫红雏菊，送给年长的女团友，引得拍手声四起。