文：周正朗

看《无非求碗热汤喝》其实十分遭罪，我看着篇幅短小于是随身携带到交通工具上看，初看极好读，随便一页便可开头，读过的再翻也不腻，但在公交地上大都是上下班的趟儿，正是饥肠辘辘但饭菜未到口的时间，一边读一边是画饼充饥望梅止渴的感觉，非常纠结，书里咕嘟嘟的鸡汤，热腾腾的炒饭，都是寻常物，偏又到不了嘴，况且平日吃来也就是为了填饱肚子，甚少对着一碗饭食刨根问底浮想联翩，只好到地方合上书，就奔着饭菜去了，胡吃海塞，看书时候的风雅劲荡然无存。

不过这书可以快读也可以慢读，快读似评书，嘁哩喀喳就记住吃食的色香味，大开大合是一个痛快劲；慢读像听曲，摇头晃脑千回百转，要的是情景要的是韵味，要的是里面的典故可以细细品味，脑子里留下了念想和回味。

国内写吃食的老手极多，欧阳应霁、蔡澜、沈宏非、殳俏、韩良忆……男人们大都玩味食物的典故、品格、来龙去脉：女人们大都感性为先，更在意味道本身，以及食物氤氲出的温暖和美丽的气氛。就像家里烧菜的大都是娘子，厅堂里练锅的多是汉子；平日里离不开零食小菜的多是女子，偏偏追究茴香豆茴字四种写法的大都是老头。但无论是哪一种和食物有关的表达或者叙述，都需要足够的生活阅历和善于发现美的眼睛。所以老男人和小女人在这道上是占着天时地利人和的。

可《无非求碗热汤喝》偏偏来自一个本来应该横刀怒马争夺武林盟主年纪的人。写得还极细，从家常食话，到零食小点；从应景吃食，到各地风物，从文化掌故，到童话臆想……看得感觉特像小酒馆里极度能唠的大爷，一肚子的典故，就是面前一碟花生米，也能给你说道半天。但偏偏口气里常常流露点淘气，看得人又嘴馋又心软，间或几篇还让人眼眶发热，想家想爸妈。