在奎尔公园，一位流浪艺术家在一个无人的角落里弹吉他，突然唱起了歌。

巴塞罗那的阳光一如既往地好，回声悠扬，恍神间整个宇宙都安静了，这是一场有没有听众都无所谓的演唱会，宛若那些大大小小的历史事件，过去后就没有人会再记得。但他的歌声的的确确感动与占领过一个陌生人生命中的5分钟。

我，就是那个站在一旁的陌生人。

即使对于艺术一无所知，生活在这里，只需要三天，就可以让你在视觉、听觉、味觉上有了艺术家的气质。

巴塞罗那是一个有个性甚至奇怪的地方，当时荷兰的好友们听说我要去那里工作，一个个睁大了双眼，七嘴八舌地数落起这座城市来：“你去了那里，帮我看看那边的人是不是真的做事从来不守时。”“那里的人不需要读书工作，是不是躺在草坪上晒太阳就可以了？”

即便是在西班牙境内，巴塞罗那也是一朵奇葩。南部的格拉纳达受伊斯兰教文化影响，有着非洲风情；中部的马德里，因为是政治中心，所以显得稳重；北方的巴斯克，粗犷豪放；而位于东北部的巴塞罗那，有着地中海沿岸民族独一无二的艺术情怀。

在这里，有一条世界著名的流浪者大街。

流浪者大街的称谓，来自余秋雨。它的真正名字是兰布拉大街，在阿拉伯语中是“沙子”的意思，罗马人第一次来到兰布拉大街，看到的只是条满是淤泥的河流。

写作的时候，我常会去这上面的星巴克。人太多，难得才能坐到窗口的座位。我喜欢在那个角落像行为艺术家一样观察游客，来自世界各地端着相机的游客也是有趣的，每个人都穿着表情的外衣，都令我猜测其背后的故事。

我还记得电影《天使爱美丽》中，爱美丽星期天在地铁站遇到了一个乞丐，正准备施舍一枚硬币，这时候乞丐说：“小姐，抱歉，星期天我不工作。”

在流浪者大街，这些流浪艺人正是在这里工作的。不是随随便便任何人都能站在那里，必须在政府那里登记，每个人站的区域也是固定的、注册过的。我每一天上班走过这里，都可以看见他们也刚上班的模样，正坐在小凳子上，举着镜子化妆，常常用一些颜色鲜艳或者仿照雕塑的颜料。每一天下班时间走过，发现还是同样的一群人，他们早已卸了妆，将道具放一边，正在低着头数硬币。

不仅仅是流浪者大街，这些流浪艺人是无处不在的。

每当在巴塞罗那乘坐地铁回家，总会有地铁艺人拉小提琴，整个车厢顷刻间琴声悠扬，像是一场室内演奏会。

我常见到他。这个艺人看起来来自南美，在这里也很典型，平常的南美人模样，穿着民族衣服、牛仔裤，留着中长发，大热天的时候扎起来，又吹口琴，又唱歌，又弹吉他，或者拉手风琴，又或者像今天这样拉小提琴。可怜的艺人今天比较不走运，没有一个人给他钱。他居然一点都没有消沉，或许早已习惯。于是背着琴走到了下一节车厢，拉起了琴。

在大学站，有段时间，居然还有一个中国人拉二胡，每次听到，总是乡愁不断。

不止一次，我赞叹着这群艺术家的强大内心。看着那些人手上的茧，随身带的音响拉杆表皮都已褪色掉漆，每一天，他们不断重复着，受着冷落，我很悲伤。只是他们没时间羡慕别人，他们忙碌着，为了生活而努力。

离开巴塞罗那前，在市中心我还遇到过一个拾荒画家。

他是一个拾荒者，在圣诞节第二天的早晨，唯独他一个人在原本热闹的大街角落作画。我只是刚巧路过，口袋里只有2欧元。

究竟为何一眼就认定他是个拾荒者，不过是因为他身旁有一只破旧的箱子，还有他略显犀利的造型。他穿着破旧的背心，脚上的鞋是用绳绑起来的，戴了一顶还算有型但满是污垢的银色帽子，一看便知道是捡来的，近看破旧而脏。那作画时蜷缩成一团的姿态，勉强算拾荒画家。

花白的头发，厚眼镜。他一直低着头画画，而我就像一只猫一样，不断靠近靠近。他没有看我，他的脸上有膏药，耳朵上有冻伤。

奇怪的是，他的手很脏，但画出来的画却美得绚烂。