加上氧气稀薄，走着走着，人就少了，很多人干脆返回了。

继续往上走，气温不到10℃，但有淡淡的阳光，无风，起先并不觉寒冷。有位同伴开始感觉胸闷气喘，意欲返回，见我只穿T恤，下去前将薄毛衣脱给我套上。果然前方更高处温度竟降至0℃左右，有人已穿上羽绒衫。

拜仙台是一个制高点，从下往上看，一座简旧殿房建于高台之上，像贴在虚空一般。那之上无任何植物，碣石岩崖就是主体，积雪厚堆于岩石的高下落差间，真正上到那里，已是天高山低，四面八方一览无余。

游人至此，已是少数，一般也只能到此为止。因为大多力乏气衰，又遭遇缺氧，而前方，依然是大幅大幅的威严群山，更荒凉，更险峻。去路无尽，意味着返回无时，难怪人至此，不得不回。

我还想尽可能地再深入一些，在拜仙台作短暂停留之后，继续向前。路更陡更滑，积雪明显增厚，呼吸也更困难了些，但在可忍受范围之内。当一步步登上山之更高处，空气更清冽，景象也在次第展现迥异于途中的另一种风格。

哦，威武高山之巅，一个巨大的地质奇观正在展现：通体黑灰色的大山横空斜立，把虚空挤占大半，待走到近处，才见到处是石河、石海、石阵、石坡、石滩，寸草不生，乌砾遍地，如火山喷发后凝固的黑色余烬。这是一场多么强烈的大爆发，无法想象当其发威时那种撼天拔地，离天三尺三，整个宇宙都要为之震动的场景，至今仍于无尽死寂亘古洪荒之中透出绝对的威严与冷峻。

这就是保存最完整的第四纪冰川遗迹了。站在黑色雄奇的高峰之巅，可以看到山体如锥，刀削般斜站成一道巨墙，人到此是站在了巨墙的顶部，也即一道巨大的梭形锥体的顶部。这“巨墙”如此的绵长，似在作无穷的伸展，这伸展不是水平的倾斜，也有起伏，但极舒缓，似在作巨大的弧线运动。我所站的地方是一个高处，然后就往下降，经过一个很长的降落过程，又在缓缓上扬，一直伸向远在天边的另一高度，然后，又下降，再拉升，如此周而往复。

“举手可近月，前行若无山”，李白当年登太白，所见大约也就是这个样子吧。

在这里我的目力能达极远处。但从我所在之高点，到对面的另一高点，是一个异常宏阔的空间。大山长达9公里，形成一个微笑曲线。我在嘴角上扬的这一点，而另一点，就在目光所及的那个极远处。

我长久地遥望太白山巅这片巨大的地质奇观，长久地遥望从脚下起始的这道巨大的微笑曲线，真想立即沿这道曲线往下走，涉过黑色浪涛般的石海，抵达对面另一个上扬的终点。我知道那终点其实又是起点，新的微笑曲线又将呈现。那里有6个冰斗湖分布其间，我似乎看到那些湖如琉璃宝镜静卧于全无生命迹象的冰碛石滩，拒绝与人亲近，只在高绝空绝之处，与山相伴，与天相望，孤傲神秘，美得不动声色。

在那之上有孤顶，就是拔仙台了。我看过照片，与拜仙台，我现所立之处，并无二致，亦一耸起的碣崖罢了。但它的高度是3767米，即太白山的高度。

常识告诉我，若今日须下山，时间已不允许再蹉跎。而且，这山顶的气象也在显示不允许，天似乎正在聚集阴云，虽然现在是中午12：00左右，但据说每到下午2：00以后就要变天，气温会急剧下降，山上的雪水很快又结成坚冰，徒步下山十分危险。

其实，我所站之处已与拔仙台差不了多少，因为大山至此已呈横卧，略有起伏罢了。就在我身旁不远处的岩石之上，立有石碑，上刻“中国南北分界岭，秦岭主峰太白山”。