随我们进入荒漠的拉吉普特人是当地养骆驼的农民，从装束和气质来看，应该是穷人。似乎有黑人血统，面如锅底，分别着灰白和土黄的传统印度装，肩披长围巾。实际上，他们从代理商手中拿到的提成并不多，代理反复提醒我们要给小费。我在猜想他们是比尔人还是米纳人？正不知该如何询问，他们却先问我，来自哪里，什么名字。然后介绍自己，穿白衣的叫拉兹（音），穿黄衣的不善言辞，没记住名字。

戈壁的景致单调而低沉，四围的风光没有差别。骆驼慢悠悠地穿过稀疏的树林，偶尔看到不知名的小动物，像逃难似的掠过原野，女孩子便兴奋地叫起来。单调清脆的驼铃声在荒野里格外悦耳，不知怎的，拉兹突然喊停骆驼，折下半截树枝塞到铃铛里，那铃声便消失了。

突然出现一群小孩子，蹦蹦跳跳地追过来。前行不远，见几座院落，我们进村了。青萍带了巧克力，分发给孩子们，他们犹不肯散去。大概来到这里的旅行者都会带来礼物吧？因为他们从来没停止过索要东西。这是典型的沙漠村落，当地人叫克胡利（Khuri），只有几户人家，主人大方地邀请我们参观。院子四周围着低矮的土墙，中间是蘑菇状的土房屋，顶上盖以茅草。里面陈设简陋，有床铺和锅灶，是我见过的最简单的家。

皮肤黝黑的女主人衣着色彩艳丽，双臂套着十几个镯子，颈脖挂三四个项链，鼻翼还穿着金环，不会是表演吧？但这里根本没什么游人，还有几个穿着纱丽的妇女，头上顶着东西走来走去，好象丝毫不怕累赘。也许男人都去了大城市谋生，村里多为妇女儿童。小女孩拉开房门，让我看她的房间，一张小床，上面放着书包和课本，墙壁贴着奖状。

他们是黑人后裔么？但五官的轮廓与非洲纯种黑人截然不同，男子棱角分明，女人珠圆玉润。印度有“人种博物馆”之称，学者们认为，最早的尼格利陀（Negrito）人、原始澳大利亚人、达罗毗荼（Dravidian）人、雅利安人和蒙古人种相互融合，才形成了今天各种肤色的印度人。

辞别村民，继续向前。青萍好像不舒服，不再骑乘骆驼，徒步进发。太阳渐渐西沉，周围景致明暗变化，富有层次。当看到一群孔雀在灌木丛中溜走时，我们的宿营地到了。其实，只是个大点儿的沙丘，中间低凹，爬上沙坡，四周仍然是望不到头的戈壁。沙子细腻，纹理清晰，赤脚走在上面，软绵绵的，踩出两行深深浅浅的脚钱。拉兹将骆驼拴到树林里，倒出草料喂养，结果招来几头野骆驼跑来抢食。将它们赶出老远，才动手做饭。

沙漠之旅的经营者们都有各自的区域，沿途没有看到其他游人，周围静悄悄的。我看过敦煌壮阔的鸣沙山，对这个小沙丘自然看不到眼里，而茱萸则去过更为壮观的巴丹吉林。所以，对我们而言，风景尚在其次，重要的是异国风情。

夕阳欲下，落晖打在荒漠之上，天地间金黄一片，正所谓“落日熔金，暮云合璧”。我突然发现，野骆驼跑到山梁上，正在观望树林里的食物，橙色的太阳如火球般在它弯曲的脖子上滚来滚去。我赶紧按下快门，调整角度，让太阳挂在骆驼嘴角。然而，没拍到几张，拉兹跑过来赶跑骆驼，没收了这绝美的风景。

拉兹的服务很周到，搬来所带的锅碗瓢盆，从野外捡来树枝，先煮了一锅奶茶，远远地端给我们。晚餐是塔利，拉兹做的薄饼确实不错，味道胜过午餐。我们邀请他们一起用餐，但他们坚决不肯，我甚至没留意到他们是否吃饭。