藏族人练就了一手铸银的好手艺，不惜耗费所有的智慧和大量的精银。藏族人每人都有一个或者几个银质经轮，他们手中的经轮图文并茂，雕刻技艺精湛，样式多不胜数。一旦把这些经轮汇聚在一起，将是一片银海，托举着藏族人心中的愿望。在转经人的心中，银质经轮和经典是终生的一个寄托，一年四季就那么转着、念着，念着、转着，用自己手中经轮画出一圈又一圈宁静的心态年轮，恰似佛经里讲述的一个又一个今生与来世的轮回。

是的，和我们这些内地人相比较，所受到的文化、教育熏陶的背景不同，世界观和看问题的方式会迥然不同。在藏族人心里，有两个世界，一个是今生，一个是来世，而今生与和来世又是不能断然分开而论的。它们之间存在着一种维系和共存，那就是寺庙和经典。人的灵魂只有在佛教经典的指引下，在佛陀的指引下获得超度，才能进入来世天堂。

进入藏地，最先招惹眼球的还有那一片又一片沉稳吉祥的绛红色。

在藏地，绛红色随处可见，并被赋予某种意绪和象征，如宗教神圣不灭的光芒，抚慰着轮回中焦灼的灵魂。

对于绛红色的留意，源于对藏传佛教的兴趣。

在藏传佛教正式传入藏地之前，早期的苯教是青藏高原各部落所信仰的宗教，和其他民族一样，它是一种多神崇拜。崇拜的对象包括日、月、星辰、山川、牛羊禽兽等，相信万物有灵。

在农业尚不发达的社会形态里，把这种与人们生活密切相关的动物奉作“大神”加以崇拜，是不奇怪的。早期苯教把宇宙分为“人”、“神”和“魔”三个世界，他们崇拜天神，认为“赞普”（王）是天神到下界统治人的主宰，用天神与祖先合一，解释人与人的关系。

而为了避免魔鬼对人体作祟，人们普遍在面部涂上赭红颜料，红色在古代高原被视为生命力旺盛和威武的象征，可以拒绝魔鬼侵入。

后来，高原上的人把这一原始信仰传承、保留至今，并沿用到寺院墙体上或其他物体上。

“唉，”诗人总是会在这种特定的情绪发生时发出感慨，“我有种感觉，不知道你们有没有？”

“什么感觉？”我问他。

“在藏地，我就像一只识字的蜘蛛，在绛红色温柔的包围中爬来爬去，寻找着那种不能言喻的禅或者道。”

我当然也有这样的感觉啦！而且是很强烈的感觉。

于是我回答他：“我发现在藏地呀，绛红色随处可见，并被赋予某种意绪和象征，就如宗教神圣不灭的光芒，抚慰着轮回中焦灼的灵魂。”

诗人连连点头，说：“绛红色很美，耐看，看久了人会迷失其中。”

我很赞同他的说法。如果给美的东西赋予某种灵气，那它一定会幻化成为一种神奇的文化密码，让人迷失。

我说：“在我有限的经历之中，绛红色作为一种特定的色彩，零星而片断。比如偶然抓住眼球的一件袈裟；突然出现在面前的一道墙垣。可是，当它以圆满连贯恢宏的整体态势呈现时，我不禁惶然了！”

“真的是这样哟！”诗人认真地颔首着，“当它以圆满、连贯和恢宏的整体态势呈现时，我也有同感，不仅仅是惶然了，而且是屏住了呼吸，定格了脉搏，仿佛置身于某个经年已久的梦境。”

在我们前排坐着的赵静转过头来，插话进来，“简直就像一部大片里的某些章节，铺天盖地的浓浓色彩，翻卷着，像是要把人淹没掉。”

时值黄昏，淅淅沥沥的小雨刚刚停歇，白塔在绛红色院墙的衬托下，显得尤为净洁氤氲。反映着绛红色的水滴正绵绵不断地渗透进公园四周的墙壁里，扑面而来的湿润空气里弥漫着绛红色的味道，转经的人依然故我，步履匆匆。

相对于内地现代城市，藏族同胞的生活固然艰辛，但是生活在这里的人们却怡然自得，幸福得像花儿一样。

是信仰至深的缘故？

是佛祖、神灵托福于人们的缘故？

是绛红色衬托出的藏传佛教的高深与神秘使然？

抑或是天堂格桑花儿开。