吾乡同蒿，形同北京之蒿子秆。长过尺，茎叶俱可食。春秋两季，皆为时蔬。

有人认为应写作茼蒿，当无不可。仔细斟酌，还是同蒿更妥。同蒿，似蒿，其实非蒿。诗云“呦呦鹿鸣，食野之蒿”。此蒿乃青蒿，非同蒿也。同蒿在中国的历史有两种说法。一说古已有之，古代宫廷以之为皇帝菜。一说原产地中海，我国只有九百多年栽培史。唐代孙思邈《千金方》、元代王祯《农书》、明代李时珍《本草纲目》都用“同蒿”。茼，即指同蒿，无单义，似专造之字。

吃法有二，一为清炒，二为烧汤。清炒，亦可放蒜泥或姜片。吾最喜清炒，不放蒜，亦不用姜。因为同蒿固有蒿之气、菊之香，已然让我陶醉矣。烧汤，用姜片炸油，加水烧开，直接下同蒿，可打一只鸡蛋，亦可不打。关键在于盐要放准，要偏淡一点，方能吃出同蒿真味。酒过三巡，菜满一桌之后，来一碗同蒿汤，提神醒脑，养胃健脾，神仙莫过如此也。

也有用同蒿下面的，显然比青菜下面格高。记忆中同蒿下面之凉面汤，尤为味美。

南京菜场之同蒿，贴地而生，矮短，小棵。有蒿名，鲜有蒿味。为过同蒿瘾，吾尝驱车数百里回乡，吃一盘同蒿，而心满意足。

某年在北京涮羊肉，居然有蒿子秆和同蒿两种蔬菜，一时总算搞清了它们的区别。再一想，似乎又糊涂了。到底同蒿和蒿子秆是不是同一种蔬菜呢？

橘生淮南为桔，橘生淮北为枳。同蒿和蒿子秆，亦复如斯乎？虽不能以此类比，恐亦相近也。