是每年不同的气候，造就了不同的“年份”（mill sisme）。当然，有个前提条件是，我们假设每一年的酿造条件和技术，没什么大的变化。

所以当人们说起葡萄酒的年份，通常说的就是那一年的气候，特别是收获期的气候对葡萄的影响。因为在这关键的时候控制葡萄的成熟度，是控制葡萄酒质量、产量的第一步。比如说，2009年，很可能就是一个很好的年景，与2005年类似，甚至超过近十几年中最好的年份2005年。这是因为，2008年冬天气温相对低，而持续时间又恰到好处。开春以后，雨水、阳光、风，都恰到好处。到了收获期，该下雨的时候下了雨；该停的时候又停了。总之，老天爷帮忙。

当然，也有人说，大酒庄的庄主们，总是强调“今年”多么多么好，其实那不过是一种市场策略。从他们口中，你绝听不到“今年年景太一般了”之类的泄气话，因为那对销售不利。从他们口中，你能理解的，就是“今年”毫无疑问是迄今为止最好的那一年！

收葡萄的时候，日照时间太长了不行，那样会使葡萄中的糖分急遽升高，迅速转化为酒精，最厉害的，几天连续的日照，会令酒精度升高1度！反之，连续下雨也不行，那样会使葡萄中的糖分大量迅速流失，甚至使葡萄脱皮乃至烂掉，肉质改变，这样，想要生产出好酒就更难了！1999年的波尔多地区就遭遇了这样的厄运。所以，最理想的收获期天气是：阳光不强或者阴天但不下雨、微风习习（能够吹干葡萄表面的水分即可）。雨水多、风大，是收获期最大的敌人。因为成熟的葡萄可能被吹到地上烂掉。所有的坏天气中，酒农们最害怕的是冰雹。即使葡萄尚未长出来、只有葡萄叶时遭遇冰雹袭击，也会影响葡萄最终的成分和质量。这也是为什么挑剔的品酒人会追问酒农一些别人想不到的细节，比如说具体的摘葡萄日期，然后他再据此核对当时的天气，用来判断酒的基本成色。

在波尔多的梅多克-李斯特拉克（M doc-Listrac）地区，弗卡斯·杜波莱酒庄（Ch teau Fourcas Dupr ）庄主巴特里斯·帕莱斯（Patrice Pagès），对近十几年来每一年收获期的气候和最终导致的“年份”都了若指掌、记忆犹新，说起来的时候滔滔不绝：

1991年冬天曾经很冷，波尔多甚至冻了冰！1992年是多雨，从开春一直到夏天，雨一直在下，终日阴雨绵绵。1993年也毫无个性，平常年景。

到了1994年，大家都说，已经连续好几年没有好年景了，轮也该轮到了吧？那一年开春还行，一直到夏天也还凑合。酒农们脸上有了久违了的笑容。没想到，刚进秋天准备收获的时候，突然寒流袭来，然后又是热浪滚滚、连日潮湿，结果把那一年整个儿给毁了！不过，至少比1993年强。

1995年，终于好了。1996年也还可以。1997年比前两年差。1998年则成了一个真正的“大年”。1999年又一般。

2000年好！在经历了连续多年或运气很差，或很平庸的收获季节之后，终于迎来了2000年！且不说这样一个“世纪之交”的特殊年份，就是本身的风调雨顺，已经足够令人惊喜了。那一年从7月中旬开始放大假之后，一直阳光明媚、雨水充足、风和日丽。所以，是个好年！