好吃

　　《好吃》以“舌尖上的典籍”、“传说中的鲜美”、“点心之笔”、“仪式里的诗意”、“怀旧的文化”这五章分别描绘了口味随时代改变、南北各类经典美食、席上最后的点心、年节时的美食仪式以及将美食写成文字的快乐。文字很讲究，配图也相当别致，配用了许多古时宫廷盛宴、市井小食的白描图，远的让人觉得神秘，近的好似怀旧，边长了见识边悠悠地想起曾经体会过的种种美食来，鱼丸、豆腐花、糖山楂、汤圆、糖炒栗子、乌菱……当我们舒展味蕾拥抱美食，咀嚼的快乐顺着我们的牙床完成从口到心的旅行。在气味、滋味与回忆重逢的那一刻，我们发现，其实味觉一直醒着，一直在苦苦呼唤着流浪的心回归，霎时每一根神经触角都被激活，游移着的是心湖泛起的柔波，是眼底涌上的那股热。舌尖舒卷，美味化开，静静享受生活本身的单纯和温柔，那是鸟鸣在空寂的山林里一次次盘旋，是隐约飘来的栀子花香，是缠绕又缠绕的乡愁，是永远没有背影的分离……有客说中国的文化是饮食文化，西洋文化是男女文化，这是老生常谈了。话虽不新鲜，但道理好像还是有的。不是说我们不男女，西洋不饮食，法国人的饮食和我们相比，是有过之而无不及。他们当代最负盛名的一位大厨师，在烹调某款菜肴时，速装菜盘子的温度都要考虑进去一一先放在冰箱里冰一下子。这种说法的得以成立，我想是与明清两朝有关。尽管源头更长，但已流到皮肤下的血液里，平素就不易察觉。因为所谓传统，更多的是离我们最近的朝代里的行为、习惯。远的不说，我是相信后朝人是绝对没有我们现在吃得这么讲究的。川菜中的“杜甫鱼”，肯定是伪托的，但伪托老多少还是把握住当时的整体风格，即无多少滋味。碰巧鱼新鲜的话，吃点鱼鲜。在宋代，饮食还是很单一的，就是美食家如苏东坡者，也无非在烧猪肉时说道：“多著火，少著水。”“涮羊肉”传说与成吉思汗有关，但佐料是断没有现在精致的。明清以前，吃的是“烹”，“调”还没上升到艺术的高度。也就是说，明清以来人们花在饮食上的工夫是比过去多得多了。明清是一变。民国是一变。当代也是一变，既恢复传统，又努力变革。比如苏帮菜里的传统名菜“冰糖甲鱼”，我想许多人已无多少胃口了。口味当随时代。对一个时代有所了解的话，大致也能推算出这个时代的口味。

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