东吴弄珠客说：“读《金瓶梅》而生怜悯心者，菩萨也；生畏惧心者，君子也；生欢喜心者，小人也；生效法心者，乃禽兽耳。”弄珠客的概括不算完整，至少还能补充一条：“生饕餮心者，吃客也。”这里说的饕餮就是指食指大动吃心不改，没有任何假借比喻的意思，只关乎食，无关乎色。

一般人都把《金瓶梅》当风月小说看。这在四百年前没错，那时候地球上的人口不过5亿。放到今天，地球人口已经65亿，什么没见过，什么没玩过，《金瓶梅》的那点事，太过平常，根本做不了风月经典。随便举个例子，潘金莲是《金瓶梅》里淫妇之首，仔细统计一下，和她有性关系的男人一共五六位（其中一半属于正当婚姻）。潘金莲活在今天，仅以风月论，她可以算持身自重的标兵，差不多能名登烈女传。

如果《金瓶梅》还能屹立当世，掩盖它文学古董的灰暗面目，仰仗的绝不会是它的色榜，而是它的菜单。《金瓶梅》是最逼真、最实在、最准确的中国餐饮小说，即便把近一百年来的现当代文学全算上，在中国也很难找到写餐饮超过《金瓶梅》的小说。《红楼梦》写美食独有一功，但《红楼梦》里的美食境界常人消受不起。《红楼梦》里的饮食格局叫做大户气概小资情调。要享有大观园里的美食美器，要花大把银子、要花大把时间、要花大把心思，否则你连一壶茶都喝不到。它做一碗茄子要用几十只鸡当辅料，恐怕连曹雪芹也只是想过，未必尝过。这是大户气概。贾府里的姐姐妹妹胃口都不大，吃药——譬如冷香丸——的兴趣超过吃饭的兴趣，和目前本地白领姐妹的爱好相仿。这是小资情调。而《金瓶梅》里各色人物，从西门庆到陈敬济，那才是懂吃懂喝的酒肉朋友，与我们眼下常见的内地各路饭局主人相仿佛。《金瓶梅》里的菜单，今天仍然基本能用。要治一席西门家宴，略做采办，便克奏全功。

我一直想做一点《金瓶梅》的饮食笔记，想不到已有高人捷足先登。去年买到一本书，书名就是《金瓶梅饮食谱》（邵万宽、章国超著，山东画报出版社2007年2月第1版）。这本书的研究很地道，我的很多印象在书中能找到数字说明。据书中统计，兰陵笑笑生笔下涉及的饮食行业有二十余种。《金瓶梅》列举的食品（包括主食、菜肴、点心、干鲜果品等）达二百多种。茶19种，“茶”字734个，饮茶场面234次。酒24种，“酒”字2025个，大小饮酒场面247次。相比之下，性事描写《金瓶梅》里才105处。这么精细的考究有点像日本人的学问。据作者介绍，日本人桑巄平的《〈金瓶梅〉饮食考》竟然是四卷本的巨著。

《金瓶梅饮食谱》的两位作者显然是餐饮专家，他们的兴趣全在菜品上。他们研发了五十多种《金瓶梅》菜点，设计了两张《金瓶梅》筵席的菜单。两位先生品味清雅，菜单上的菜想来都不难吃，但缺少《金瓶梅》原书中那些酒宴菜单的淋漓元味和逼人骚气。

我最喜欢的那一席，在第四十九回：西门庆为求房中药，请外国和尚（梵僧）吃饭，那张菜单真让人荡气回肠。先是四碟小菜：一碟头鱼，一碟糟鸡，一碟乌皮鸡，一碟舞鲈公。又拿上四样下饭：一碟羊角葱参炒的核桃肉，一碟细饴切的酥样子肉，一碟肥肥的羊灌肠，一碟光溜溜的滑鳅。接着是一道汤：一个碗内两个肉圆子，夹着一条花肠滚子肉，名唤一龙戏二珠汤。再来一大盘高装肉包子。然后喝酒：“拿过团靶钩头鸡脖壶来，打开腰州精制的红泥头，一股一股冒出滋阴摔白酒来，倾在那倒垂莲蓬高脚钟内，递与梵僧，那梵僧接放口内，一吸而饮之。”下酒菜是：一碟一寸的骑马肠儿，一碟腌腊鹅脖子。还有两样下酒艳物：一碟子癞葡萄，一碟子流心红李子。最后，“又是一大碗鳝鱼面与菜卷儿，一齐拿上来与梵僧打散”。

兰陵笑笑生说，这餐饭把梵僧的眼都吃愣了。这份食单读起来虎虎生风劲道十足，只能出自食量宏大胃口奇好的吃客笔下。假如我是那位梵僧，藏有“一点精神爽，再点气血刚，百日须发黑，千朝体自强”的奇药，一定也会取出换来这场大嚼大饮，换来一个好胃口。