老太太还有一绝，那就是想得开，不差钱不说，更不看重钱。那时候，卖炒菜的饭馆少得可怜，一般的除了供个要粮票的主食，带荤腥的就是个肉汤白菜之类的，即便有那些个还卖正儿八经的饭菜的，一个菜三四块钱，对于那些月收入几十块钱，还得养七八个大人孩子的家庭来说，完全就是做梦，不对，应该是连这样的梦都不敢做。可是咱这老太太，让几个儿孙，把四九城但凡还卖个正经吃食的地方，全都给挖出来，时不时地让老五带队，一人拿着一个大饭盒，分头进去点了菜，棉套子这么一包，带回家里来。要是有人问起来这是干嘛，就说家里有人快不行了，想吃一口再走，人家一听这话，同情之余，没准儿就多给放上两片肉。所以日后啊，谁要是在常家人面前提如何如何吃，那纯是自己找不自在呢。

常家人没有缺心眼儿的，不用老太太叮嘱，吃饱了没有在外面大呼小叫的，就连那地窖的出口，都不像一般人家露在院子正中，而是开在后院放水缸和腌菜缸的旁边，盖上半扇旧门板，上面再压上几捆柴火。平日里，常家不会有事没事就进出这个地窖，夜黑风高的时候更不行，动静大，什么时候最好呢？做饭的时候。家家都在为嘴发愁呢，哪儿都烟熏火燎的，谁有心思管别人家的闲事，常家搬个柴倒个咸菜缸，那也是再正常不过了。按照老太太和慧凤的指点，几个小子快速把近期要消耗的按量取出来，然后分头放到

老太太和慧凤的床底下，老五和孩子们的房里，连个玉米渣都见不着，干净得跟秃子的脑袋似的。

常家小心归小心，这个是多年来常家经得风浪多，慢慢积累的经验，但是常老太太一点不小气，连带着儿孙们也是豪爽得很。那年月，懂事的孩子，到了饭点都不在别人家待着，只要家长一嗓子“到点儿了啊”，哪怕是手里这把争上游打到一半，那也放下牌走人。真遇到那不自觉耗着不走的，没事儿，你不走是吧，我们走，一个一个把人分头叫到小厨房里，坐小板凳上吃完了再进屋，既不得罪来客，也不让人分自己那点可怜的羹。

可常家不这样，但凡到了饭点还在家的，都是客，老太太都招呼着跟着一块吃，吃的时候还让慧凤给多加上点。常家孩子不缺食，所以万一不够量，自己欠点就欠点，紧着来人吃饱了。这样，常家的好名声直到几十年后大家伙还记挂着，常家有事用人帮忙的时候，很多人还会想起来，当年饿的时候，在常家吃过一顿饱饭。到了20世纪90年代，常家又开起了大食堂，四九城的人物到了饭点儿就往常家跑，能登堂入室吃上常家一口家常饭，一时竟也成了荣耀。

时不时地，也有那不长眼的多嘴，问常家这吃食从哪儿来。常家兄弟通常有两个借口，但都往老太太身上推。一个呢，说是老太太是民主人士，国家照顾，每月都给发些特殊供给。这事有没有？有，但是没轮到老太太这个级别。另一个呢，就说老太太在上海的旧亲戚，出差来北京，特地从上海给带来的。

有人会说了，全国不都饿着吗，难道上海就特殊了？没错，你还真说对了。知道为什么全国人民那么恨上海吗？说起根儿上来，就是因为1960年的时候全国都饿着，就上海人没饿着。另外，知道为什么直到广州、深圳成为梦想之地之前，全国人民都爱上海吗？除了人民公园和外滩，上海好吃的东

西多，那也是一个重要的原因。改革开放之前，全国能做西式蛋糕的，除了北京几个接待外宾的宾馆和新侨三宝乐的点心房，大概就是天津的起士林和上海的各类大小糕点铺了，其余的地方，早绝迹了。

多年之后，我走的地方多了，发现一规律，那就是一个地方是否稳定繁荣，生活安逸，你就数这地方的点心铺子的多少就知道了。