道光年间，即19世纪30年代，为了提高盐运效率，自贡各大盐商出资，在重滩、仙市、沿滩等地修建了4道石堰储水，从此盐船不再需要费时费力地盘滩过坳。但是，由于每过一道石堰都要事先蓄水，因此消耗水量极大，放船需时甚久；加之枯水和洪水季节还要停航，致使全年由自贡王爷庙至邓关仅能往返6次。

随着第二次川盐济楚的到来，这种运输能力已完全不能适应时代需要。为改变这种状况，由川康盐务管理局投资，有关部门在沿滩及下游建成船闸和拦水坝一座，从此，釜溪河在通行了上千年之后，终于实现全流渠化。从王爷庙到邓关的盐船，每年可往返40次，其中的沿滩船闸，每日可过闸10次，运货800多吨。作为船闸所在地的沿滩，它又迎来了一次与繁华亲密接触的良机。这座曾控制自贡盐运咽喉的船闸，因当时国民政府财政部长宋子文曾捐款200万元，故以他的字“庸之”为名，取名庸公闸。船闸上一米见方的“庸公闸”三个大字，系著名书法家赵熙所书。值得一提的是，后来自贡因发现了大量恐龙化石而被称为龙都，但很少有人知道，自贡境内第一次发现恐龙化石，其实就在庸公闸旁。那是抗战结束次年的事情。

沿滩又名升平场，史载，早在清朝中叶，这里就因盐船过滩而与自井、邓关合称釜溪河三大盐码头。有一年，康熙皇帝第17子果亲王经行此地，被其繁华所感，题写了升平场三个大字。清末，随着第一次川盐济楚的千载良机，沿滩这个水陆码头也迎来了它历史上最生动的花样年华。在古老中国，衡量一个城市繁荣与否的标准其实很简单，那就是看它庙宇的多与寡，建筑的繁与简。就像仙市在它的黄金时代有20多座由各地商人修建的庙宇一样，沿滩也有多达几十座的庙宇。只不过，几十上百年的光阴陡转，沿滩连半片庙宇的残砖也找不到了，倒是街头偶尔可见一两株数人合抱的黄桷树，只有它们，才见证了时光的变幻流转。

今天的沿滩镇沿釜溪河一带，还保留了不少百年老屋，它们都是川盐济楚的见证者，可惜，这些老屋已经过于破败。而今，沿滩区政府也从这座古镇迁往更靠近自贡市区的新城了，在盐的事业终结之后，这座古镇的破败与衰落更加势不可挡。

当釜溪河流到邓关，它短短的行程就要结束了，因此，邓关既是釜溪河上的最后一个码头，也是由此进入沱江的第一个码头，它的重要性也就可想而知。

邓关又名邓井，因最初在这里居住者乃邓姓的采盐人家而得名。乾隆元年，政府在此设盐运通判署，向来往盐船征收盐税，故而又称邓井关，但一般都简称邓关。从邓关到釜溪河注入沱江的终点李家沱，距离已经只有5公里，而李家沱一带因地形原因，无法建成码头，因此邓关就是釜溪河与沱江河上来往船只的天然良港，多少年来，邓关就充当了自贡井盐外运的交通枢纽。对于盐运给邓关带来的勃勃生机，《富顺县志》说：“夹岸列肆，帆樯如发，直接沱江，甚为壮观，为富顺水陆通衢，濒溪市镇之冠。”

毫无疑问，在釜溪河的所有码头中，邓关是最大也最繁忙的一个。从釜溪河上的邓关水闸到李家沱汇合处这5公里的水面，长年停泊着大大小小的船只。